Главная: Рефераты

Рефераты. Закаливание растений

рока высева семян. Морковь, петрушку, салат, шпинат, лук можно высевать под зиму, перед наступлением постоян-ных морозов. Подзимние посевы ускоряют появление всходов. Весной эти культуры высевают рано, вскоре после схода сне-га. Свеклу сеют на 5--7 дней позже моркови. Скороспелые культуры -- репу, редис, салат, шпинат -- высевают по 3-- 4 раза за лето. Однако необходимо учитывать, что репа, ре-дис и скороспелые сорта редьки при позднее весеннем и июнь-ском севе в сухую погоду очень быстро стрелкуются.

Одной из наиболее ценных овощных куль-тур является томат. Она получила широкое распространение благодаря высоким питательным свойствам плодов, содержанию в них витаминов, минеральных солей и органических кислот. Используются как в свежем, так и в переработанном виде. Растения требо-вательны к теплу, свету, влаге. Лучшие почвы для помидоров -- легкие, хорошо прогреваемые солнцем черноземы. В местных условиях помидоры выращивают преимущественно рассадным способом. Существует огромное количество ранних, средних и поздних сортов. В нашей зоне лучшими раннеспелыми сор-тами являются: Волгоградский скороспелый 323, Агата, Белый налив 241, Невский; среднеспелыми -- Колхозный 34, Перемога, Тамбовский урожайный; поздними -- Волгоградский 5/95, Новинка Приднестровья, Советский. Лучшие сорта для закры-того грунта -- Украинский тепличный, Ленинградский осенний, Тепличный 200. Для приусадебных участков лучшее соотно-шение сортов (в %): ранние -- 40%, средние--30%, позд-ние -- 30%.

Для того чтобы растения лучше противостояли весенним возвратам холодов, рекомендуется набухшие семена закаливать с помощью низких температур. Для этого можно завернуть их в мешковину и закопать на 3--4 часа в снег. Затем занести в теплое помещение и прогреть. Эта операция повторяется несколько раз в течение 2--3 суток.

Лучшими сроками посева семян на рассаду в местных условиях считается 1--5 марта. Для прорастания семян необ-ходима температура +20...+22°. С появлением всходов темпе-ратуру на 2--3 дня снижают до +10...+ 15° днем и +6... + 8° -- ночью. Такой прием предохраняет рассаду от вытягивания и создает условия для хорошего развития корневой системы.

Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения помидоров + 22...+ 25° днем и + 16...+ 18° -- ночью. Ночная температура не должна опускаться ниже +12°, так как в этом случае растения приостанавливают цветение, а при +10° и ниже -- прекращается и рост. Особенно опасна пониженная температура ( + 8° и ниже) в период бутонизации и цветения, когда у растений изменяется обмен веществ.

Помидоры отрицательно реагируют и на температуру выше + 30°. Если такая температура держится продолжительное время, цветки опадают, листья скручиваются, появляются ожоги на плодах.

Помидоры очень требовательны к воде, особенно в период образования бутонов и завязей. При недостатке влаги в почве резко снижается урожай, а при резкой смене засушливого периода влажные помидоры растрескиваются. Вместе с тем, помидоры не выносят и близкого расположения грунтовых вод. Это ведет к сильному разрастанию вегетативной массы и за-паздыванию созревания урожая. Плохо переносят помидоры и высокую влажность воздуха, длительную дождливую погоду. В этом случае растения могут заболеть фитофторозом и бурой пятнистостью. Лучшая влажность воздуха для помидоров -- 45--60%, почвы -- 70--80% полевой влагоемкости.

Помидоры поражаются одинаковыми болезнями с перцами, баклажанами, картофелем, табаком. Поэтому их нельзя выра-щивать по соседству с картофелем, тем более высаживать на участках, где они возделывались раньше в течение трех-четырех последних лет.

Проращенные, замоченные и закаленные семена высевают на рассаду из расчета 2 г на 1 м2, глубина их заделки в почву -- 1 см. После посева почву утрамбовывают и присыпают смесью дерновой земли и песка (в соотношении 1:1), затем проводят полив слабым раствором марганцевокислого калия (1 г на 10 л воды) с целью дезинфекции грунтов в парнике или теплице. Уход за рассадой заключается в строгом соблюдении темпера-турного режима, проветривании сооружений защищенного грунта, а также поливе растений по мере необходимости. Посев семян на рассаду проводят по срокам, в зависимости от сорта: ранние сорта -- первыми, затем, по мере появления всходов,-- средние и, наконец, поздние сорта. Если рассада выращивается не в торфоперегнойных горшочках, то с 15--18 марта проводят пикировку сеянцев, размещая их после этого на расстоянии 8--10 см в рядке друг от друга. Междурядья -- 15 см. За две недели до основной высадки в грунт проводят закаливание рассады, снимая рамы или открывая стенки теплиц в дневные часы, а затем -- и в ночные. При этом следует внимательно следить за прогнозом суточной температуры, чтобы ночные похолодания не вызвали гибель рассады. При высадке в грунт рассада всех сортов помидоров должна достигать высоты 25 см, иметь хорошо развитые листья, заложенные 1--2 кисти цветоч-ных бутонов, толщину основного стебля -- 5--6 мм и, есте-ственно, развитую корневую систему, что достигается обиль-ным поливом за 5--6 дней до посадки. Обрабатывать рассаду помидоров препаратом ТУР огородникам нецелесообразно, так как это сказывается на сроках урожая и его качестве. Го-раздо эффективнее правильно соблюдать рекомендованный тем-пературный режим, влажность почвы и воздуха. 45-дневную рассаду в местных условиях высаживают на постоянное место в первой декаде мая, но можно это сделать и в конце апреля, если есть твердая уверенность, что ей не повредят ночные за-морозки.

Обычно в огородах рассаду высаживают с расстоянием между рядами 50--70 см, в ряду -- 30--35 см. Сажают расте-ния под лопату, предварительно полив сформированные заранее лунки. После посадки плотно обжимают почву вокруг растений и снова обильно поливают. Сажать помидоры лучше во второй половине дня. Уход за растениями заключается в системати-ческом рыхлении междурядий на глубину 7--12 см. При этом вокруг растений оставляется защитная зона радиусом 5--6 см. Рассаду за сезон окучивают 2--3 раза: в первый раз -- через две недели после посадки (это вызывает дополнительный рост корней), во второй раз--через две недели после первого и в третий раз -- через две недели после второго окучивания. Поливать растения необходимо в течение всей вегетации, но следует также избегать и чрезмерного увлажнения почвы. Обычно первый обильный полив проводят во время цветения первых кистей, то есть через 5--10 дней после посадки; во вто-рой раз -- в период образования и налива плодов; следующие поливы проводят в зависимости от погодных условий, не до-пуская сильного обсыхания почвы. После каждого полива (на следующий день) проводят рыхление. Воду при поливе следует подавать под корень, избегая сильного напора струи. Расход воды на легких супесчаных почвах -- 50--60 литров на 1 м2, на тяжелых почвах -- 80 литров, а при поливе в лунки -- 2 литра на одно растение за полив.

В местных условиях пасынкование и прищипку растений помидоров обычно не проводят, но отдельные овощеводы вы-полняют эти агроприемы, добиваясь более высоких урожаев.

Наиболее важным агроприемом при выращивании помидо-ров является подкормка высаженных растений, особенно фосфорно-калийными удобрениями. В первый раз подкормку про-водят через две недели после посадки рассады в открытый грунт (10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата и 15 г хло-ристого калия на 1 м2). Во второй раз дозы фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5 раза. Можно проводить подкормки и органическими удобрениями (коровяк, куриный помет). Хорошим удобрением для помидоров служит древесная зола, внесенная под перекопку почвы (100 г на 1 м2).

Чтобы создать лучшие условия для размещения растений и снизить поражаемость их болезнями, помидоры подвязывают к кольям или натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7--10 см от основного стебля. Растения к кольям прикрепляют в три приема. В первый раз это делают сразу после посадки рассады -- стебли восьмеркой подвязывают шпагатом около первого листа. Затем, по мере роста растений, их подвязывают над второй и третьей кистями. При шпалерной культуре колья размещают через 4--5 м и на-тягивают между ними проволоку.

Для предупреждения растений от заболевания фитофторой, в зависимости от погодных условий, помидоры опрыскивают 0,5% раствором хлорокиси меди или 1% раствором бордосской жидкости. Для этого 100 граммов негашеной извести заливают в отдельной посуде 5 литрами воды; в другой (стеклянной) посуде растворяют 100 граммов медного купороса (тоже на 5 лит-ров воды). Затем раствор медного купороса при постоянном помешивании вливают в известковый. Опрыскивание растений бордосской жидкостью очень эффективно в дождливые годы.

Очень важно вовремя убрать с вегетирующих растений родливые плоды, появляющиеся в первой кисти, так как они задерживают рост остальных.

Плоды с растений собирают по мере поспевания. Очень «ажио не упустить сроки окончательной уборки -- плоды следует снять до того, как температура воздуха опустится ниже + 7...+ 8°.

1.3 Закаливание рассады

За полторы-две недели до предполагае-мого срока высадки рассаду начинают закаливать солнцем и ветром, т.е. постепенно приспосабливают к более суровым усло-виям жизни в открытом грунте. Закалива-ние вызывает дополнительный рост корней, увеличивает концентрацию клеточного сока, содержание сухих веществ, сахаров, аскорбиновой кислоты, уменьша-ет транспирацию, улучшает архитектони-ку рассады. Все это способствует лучшей адаптации растений к условиям открытого грунта, и увеличению раннего и общего урожая томатов.

Рассаду для закаливания начинают вы-носить на открытый воздух вначале на пол- часа в день, затем постепенно время закалки увеличивают до целого светового дня. В крайнем случае, световое закаливание можно вести и при пониженной тем-пературе, но не ниже 8 градусов. Если возникают затруднения с закаливанием днем, то закаливание ветром может вестись и ночью, но при температуре не ниже 2-3 градусов тепла.

При закаливании рассады в теплицах ус-танавливают температуру, влажность воз- духа и почвы, приближающиеся к режиму открытого грунта. Причем, производят это постепенно, используя искусственные воз- душные потоки с помощью вентиляторов, создавая скорость движения воздуха у вер-хушек растений около 1,5 м/с. Парники для закалки рассады днем просто открывают.

Кроме закалки вегетативной части рас- сады, надо провести закалку и их корне- вой системы. В теплицах и парниках, за две недели до предполагаемого срока выборки рассады, поливы резко снижают, а за не- делю до высадки прекращают полностью. Это значительно повышает холодостой-кость растений.

Если погода благоприятствует, то закалку можно начинать и раньше.

При выращивании рассады на балконах и лоджиях воздушную закалку можно вес-ти с помощью комнатного вентилятора или пылесоса, а вот с солнечной закалкой - сложнее. Дело в том, что стекло не про-пускает нужные для закалки ультрафиоле-товые лучи. Поэтому рамы необходимо держать открытыми даже при неблагопри-ятных погодных условиях и растения сдви-нуть там так, чтобы они имели возможность получать прямые солнечные лучи. Можно на период закалки вместо стекол устано-вить полиэтиленовую пленку, которая пропускает ультра-фиолетовые лучи.

При выращивании рассады в теплице, на балконе и лоджии определенные труд-ности возникают с поддержанием необхо-димой влажности воздуха, которая должна быть в пределах 60-65 процентов. Замер ведут спе-циальным влагомером, который обычно вмонтирован в измеритель атмосферного давления (барометр). Регулируют влажность воздуха за счет воздухообмена с наружным воздухом, используя вентилятор или пы-лесос. Дело в том, что избыток влаги в воз-духе, как и в почве, ведет к чрезмерному росту рассады.

За несколько дней до высадки рассаду подкармливают, обрабатывают стимулято-рами роста и фунгицидами.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5
2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.