Моделирование на основе криволинейного кроя. В европейском костюме эпохи средневековья утверждается новая форма одежды, обтягивающей фигуру и подчеркивающей ее строение. Подобную одежду создать из неэластичных тканей с помощью прямолинейного кроя невозможно. В формообразовании костюма начинает складываться новый принцип моделирования, основанный на криволинейном крое, который, возникнув приблизительно в X в. нашего тысячелетия, продолжал совершенствоваться в течение многих веков.
В основе моделирования одежды с помощью кривых линий заложен принцип подгонки формы костюма к форме человеческого тела. Криволинейный крой обусловлен сложной топологией фигуры человека, поверхность которой исключает прямые линии.
Чтобы добиться такой формы одежды, которая бы полностью повторяла конфигурацию тела человека, необходимо использовать в конструкции изделия множество швов. Линии этих швов проходят по конструктивным точкам человеческого тела, по его выступающим и вогнутым поверхностям, а также через границы мышечных и костных соединений. Так, например, линия соединения рукава с лифом превращается в криволинейную пройму, которой соответствует и сложная по конфигурации линия верха рукава. При криволинейном крое этого конструктивного узла изымаются излишки ткани, а значит, и свобода формы, характерная для кроя на основе прямых линий.
Кривые линии могут обрисовывать помимо проймы и верхнего оката рукава горловину, боковой срез и линию талии - место соединения лифа и юбки - главных частей одежды. Криволинейный характер имеют также вертикальные швы-рельефы, проходящие через центры груди спереди и центры выпуклости лопаток сзади. Их кривизна помогает подогнать форму одежды по фигуре.
Наиболее сложной по форме частью человеческого тела является торс, поэтому он и есть главный объект криволинейного кроя. Облегающая форма одежды для верхней части фигуры - лиф строится с помощью вытачек. Вытачка - это шов, в который убирается излишек ткани при создании задуманной формы костюма из плоского куска ткани.
Традиционно вытачки на полочке и спинке лифа располагаются сверху от плечевого шва и снизу от линии талии, их задача состоит в формировании выпуклостей груди спереди и лопаток сзади. Однако расположение вытачек на полочке изделия может изменяться в зависимости от моды и замысла художника-модельера, поэтому при моделировании облегающего лифа жесткой формы важно знать принципы переноса вытачек без нарушения силуэтного решения и правильности посадки на фигуру.
Верхнюю вытачку, формирующую выпуклость груди, называемую нагрудной, можно перенести из линии плеча (обычное ее положение на расчетной конструктивной основе) в любой срез выкройки полочки: в пройму - линию соединения лифа изделия с рукавом, в боковой шов, в точку пересечения бокового шва с линией талии, в линию талии, в центральную линию и даже в горловину.
При всем разнообразии вариантов расположения нагрудной вытачки принцип ее переноса един. Выкройка-основа переда лифа переводится с чертежа на лист бумаги, на этой переведенной выкройке намечается новая линия положения вытачки, которая соединяется с вершиной вытачки исходной. Затем выкройка разрезается по нанесенной линии, а раствор исходной вытачки закрывается совмещением ее боковых сторон. Таким образом сам собой получается раствор вытачки в новом направлении.
Если модель предусматривает наличие внутренних членений, например кокеток или рельефов, то важно определить зону возможного полного совмещения вытачки с этими конструктивно-декоративным и линиями, чтобы не нарушить стройность композиции изделия и обеспечить удобство формы. Существует область полного совмещения вытачек с этими линиями, когда они проходят через вершины выпуклостей фигуры или смещены относительно них не более чем на 2 см. Если же величина этого смещения значительно больше, целесообразно заменить жесткие вытачки-швы мягкими сборками.
Очень часто подобная замена производится и при моделировании мягкой формы одежды, изготавливаемой из пластичной ткани. В этом случае сочетаются разные варианты кроя, соединяющие гладкую форму с мягкой, драпированной. Вытачки при этом переводятся в сборки, начинаясь от линий кокеток, подрезов, швов. Припуск ткани на сборку может быть или равным запасу на вытачку, или быть больше, в том случае, если художником предусмотрены более объемные, пышные сборки.
Подрезы обычно делаются на месте вытачек, однако довольно часты варианты, когда они расположены выше или ниже центра груди, важно при этом соблюдение направления драпировок в сторону выпуклости формы. Недопустимо пренебрегать естественным строением фигуры, так как это приводит к дисгармонии композиции костюма.
Формообразование на основе криволинейного кроя применяется не только в тех случаях, когда преследуют цель добиться плотного прилегания одежды к телу ее владельца. С помощью кривых линий кроя моделируется также костюм, значительно отстоящий от фигуры человека, имеющий сложный по конфигурации силуэт и статичную форму. Чтобы такая одежда хорошо сохраняла свою форму под тяжестью ткани, часто используются разнообразные каркасы и подкладки. Примеры подобных форм можно наблюдать в истории костюма всех эпох начиная со средневековья.
Костюмы, форма которых образуется из целого лоскута ткани или с помощью прямого кроя, лучше всего изготавливать из мягких, драпирующихся материалов, имеющих хорошие пластические свойства, так как при этом даже очень объемная одежда не выглядит громоздкой и неуклюжей. Криволинейный крой находит свое наилучшее воплощение в плотных формообразующих материалах, таких как драп, сукно, жесткий шелк типа тафты, парча и т. п. В том же случае, если облегающую или любую другую статичную форму костюма необходимо создать из мягких тканей, их нужно продублировать и тем самым уплотнить клеевыми прокладками.
Рассмотренные способы моделирования формы одежды почти никогда не применяются в современном костюме в чистом виде, изолированно друг от друга. Обычно система формообразования одежды базируется на нескольких способах одновременно, при этом какой-либо из них может иметь приоритетное значение, другие же играют вспомогательную роль [3].
Так, например, кроеная одежда часто имеет дополнения в виде шали или накидки, а также отдельные драпирующиеся фрагменты формы. Или наоборот, костюм, выполненный из целого куска ткани, может содержать в себе криволинейно кроенные части, облегающие фигуру: маленький лиф, узкую короткую юбку или рукава. И наиболее часто встречающийся вариант - соединение в одном изделии прямых и кривых линий кроя.
Совмещение в костюме различных принципов моделирования обогащает композицию и делает ее разнообразнее и острее. Самое главное при этом - помнить, что основная задача художника-модельера - создать форму костюма, как можно полнее выявляющую красоту фигуры человека и обеспечивающую удобство и функциональность.
Моделирование посредством разверток. До сих пор рассматривались способы моделирования одежды при условии ее изготовления из натуральных или имитирующих натуральные тканей. Эти способы позволяют создать костюм любой силуэтной формы и степени прилегания к фигуре человека. Однако они становятся бессильными, если художнику-модельеру приходится работать с такими жесткими, непластичными материалами, исключающими влажно-тепловую обработку, как искусственная кожа, пленка, полотна с водоотталкивающей пропиткой, синтетические ткани и т. п.
Особенностью этих материалов является то, что они обладают незначительной растяжимостью, и поэтому одежда, которая из них изготавливается, должна иметь большую свободу облегания, чем одежда из традиционных тканей. С другой стороны, в силу своей непластичности такие полотна неспособны драпироваться, а значит, если форма имеет значительный объем, то одежда будет торчать на фигуре: иметь плохую посадку. Таким образом, художник, моделирующий костюм из непластичных синтетических материалов, должен создать такую форму, которая была бы достаточно, но не излишне объемной, чтобы обеспечить и удобство ношения, и хорошие эстетические качества изделия.
В таких случаях моделирование формы костюма производится посредством разверток. Этот способ формообразования достаточно специфичен, хотя и представляет собой, по существу, нечто среднее между созданием формы из целого лоскута ткани и моделированием с помощью криволинейного кроя, кроме того, иногда он бывает довольно близок к прямокроенному образованию формы.
При использовании способа разверток одежда «выстраивается» из отдельных модулей, имеющих определенную геометрическую форму (как правило, это треугольники и четырехугольники) примерно так, как конструктор составляется из единичных элементов. Наличие вытачек при этом исключается и излишки полотна убираются в швы.
Естественно, что такая одежда имеет множество швов, которым придается большее конструктивное и декоративное значение, чем в костюме из пластичных материалов. Непременным условием создания одежды методом разверток является то, что швы ее обязательно должны проходить по выступающим точкам тела. При этом линии швов и конфигурация фрагментов поверхности формы, этими швами ограниченных, должны подчиняться определенному ритмическому порядку и способствовать гармонии силуэта изделия в целом.
Художник, создающий костюм из искусственной кожи, пленочных и синтетических материалов, начинает свою работу с выполнения эскиза, в котором он определяет ассортиментную принадлежность, функцию и общую силуэтную форму данного изделия. Затем он находит в эскизе линии внутреннего членения формы, подчиняя их логике строения человеческой фигуры. Фигура человека представляет собой гармоническое образование, основой которого является «золотое сечение», следуя ей, модельер обеспечивает гармонию создаваемой формы [8, С. 112].
В зависимости от композиционного решения форму костюма могут организовывать либо горизонтальные линии, либо вертикальные, либо их сочетание, причем последний вариант встречается наиболее часто. В конструкции костюма могут преобладать также диагональные симметричные или асимметричные членения. В зависимости от направления и характера линий внутреннего членения формы композиция проектируемого костюма становится более спокойной, статичной или активной, динамичной. Сама по себе композиция внутренних членений дает практически неограниченное число вариантов в пределах одной силуэтной формы.
Здесь было рассмотрено формообразование одежды, изготавливаемой из непластичных материалов химического происхождения. Однако область применения данного способа моделирования не ограничивается только этими случаями. По принципу разверток осуществляется также создание одежды из натурального меха. Размер шкурок и пластин меха вынуждает художника составлять целую форму из отдельных модулей. Эти модульные элементы могут располагаться вертикально, горизонтально, в «елочку» и т. д. Важным моментом при этом является подборка меха по рисунку, расцветке и направлению ворса, а также соображения экономии расхода материала, так как мех является ценным сырьем.
Удачно подобранный мех не только не теряет своих природных эстетических качеств, но и придает иногда меховому изделию новое образное звучание, повышенную декоративность, оригинальность композиционного решения. Чтобы убедиться в этом, достаточно познакомиться с творчеством Ирины Крутиковой - самого искусного дизайнера, работающего с натуральным мехом. Соединяя лоскутики меховых шкурок, отличающиеся друг от друга по цвету, длине и жесткости ворса, она создает модели с фантастическим рисунком композиции.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
