|
|
НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ Удобрения: виды и способы применения Основные способы обработки и подготовки почвы Разведение растений Размножение растений Посадка деревьев и кустарников Полив растений Защита сада от вредителей и болезней Оформление сада Элементы оформления участка ПЛОДОВЫЕ КУЛЬТУРЫ Планировка плодового сада Влияние факторов внешней среды на развитие растений Обрезка плодовых деревьев и кустарников Семечковые плодовые культуры Косточковые плодовые культуры Ягодные культуры и виноград Орехоплодные культуры ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ Заболевания овощных культур Вредители овощных культур Корнеплоды и клубневые овощи Луковые культуры Плодовые овощные культуры Зеленные овощные культуры ЗЕЛЕНЬ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ТРАВЫ Сведения о травах в истории и науке Травы в саду Рецепты природной косметики ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУЛЬТУРЫ Исторические сведения о цветах Классификация цветочных культур Выращивание цветочных культур Болезни и вредители цветочных культур Многолетние цветочные культуры облако тегов
НАШИ ПАРТНЕРЫ
|
САД И ОГОРОДЯблоня Общие сведения: предки яблони, как считают ученые, появились еще в меловом периоде истории нашей Земли. По мере того, как человек непосредственно пользовался плодами дикорастущих яблонь, зарождалась и развивалась ее культура. Сейчас яблоню возделывают почти по всему земному шару. Среди фруктовых растений она занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3,5—4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех—восьми лет. Долговечность деревьев 20—50 лет. По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля — начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1—3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3—5 месяцев). Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5—8 месяцев. Требования: под сады отводятся почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультурива-ние почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь. Состав: плоды содержат витамины A, B1, B2, В3, В6, С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть в яблоках и особые вещества — пектиновые. Сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. К тому же яблоки содержат довольно много солей железа, поэтому они очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку зимой, когда в питании в основном бывает более "тяжелая", обильная белками пища. Выбор подвоев для яблони: в зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно- или среднерослые кленовые подвои. Сеянцы: * Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами. * Яблоня лесная, отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов. * Яблоня домашняя, отличается сильноросло-стью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов. * Сеянцы местных отборных форм и сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое, обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону. * А2 (сеянцы Антоновки) отличаются сильнорослостыо, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов. Среднерослые, или полукарликовые, подвои 54-118, 57-490,62-396, 57-545,5-253, ММ 106, ПБ 9. Посадка: время посадки определяется климатическими условиями и биологическими особенностями культуры. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней). Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20—25 дней. Практически осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября—октябре. Для посадок предпочтительнее двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30—35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается. Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке — осенью, при осенней — не позднее чем за 2—3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60—70 см диаметром 1—2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5—2 м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, внося органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50—70 см и диаметром до 1,5—2 м. Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верх- ний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5—10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, обогащая его 3—4 ведрами навозного перегноя или 10 ведрами торфа. Добавляют минеральные удобрения: 500—600 г простого суперфосфата, 600—700 г древесной золы или 400 г сульфата калия. Подготовленную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть. При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 5—7 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 2—3 ведра воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют торфяным компостом или перегноем. Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2—3 недели шпагат можно завязать потуже. При сухой погоде через 10—15 дней необходимо еще раз полить растения. Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней весной, до набухания почек После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник — на 15—20 см выше остальных побегов. Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до -25—30 °С, полное вымерзание яблонь — редкое явление в средней полосе России. Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвязать еловым лапником, сверху — пропитанной битумом бумагой или мешковиной, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30—35 см. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают. Уход: основными мероприятиями являются формирование плодового дерева, удобрение, полив сада, борьба с вредителями и болезнями. Кислые почвы следует известковать: 350—400 г Сорта Количество сортов невероятно большое и даже одно перечисление названий займет не одну страницу, поэтому предлагаем лишь несколько из 33 летних, 35 осенних и 51 зимних сортов, прекрасно растущих и плодоносящих в средней полосе России. Летние Десертное Исаева — плоды средние, округло-конические, желтоватые с ярко-красным полосчатым румянцем. Мякоть белая, сочная, кисло-сладкая с легкой пряностью. Мельба — плоды больше средних, желтовато-зеленые с размыто-полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, ароматная, кисло-сладкая. Мантет — плоды средние, округлые или слегка приплюснутые, зеленовато-желтые с ярко-красным румянцем. Мякоть кремоватая, сочная, тающая, ароматная, приятного десертного кисло-сладкого вкуса. Папировка,Белый налив — плоды средние, на молодых деревьях крупные, но с возрастом сильно мельчают, сочная, кисло-сладкая. Основной недостаток — малый срок хранения. Раннее сладкое — плоды средние плоскоокруглой правильной формы, окраска теплая соломенно-желтая, мякоть белая с кремовым оттенком, крупнозернистой консистенции с приятным ароматом, сладковатая. Утро — плоды средние и крупные округло-конической формы, зеленовато-желтые с красивым нежным розовым румянцем, мякоть сочная, нежная, мелкозернистая, кисловато-сладкая со свежим оттенком вкуса. Осенние Осеннее полосатое, или Штрифель, — плоды крупные, слегка ребристые, тупоконические, зеленовато-желтоватые с карминовым румянцем в виде полосок и штрихов, мякоть нежно-желтая с розоватыми прожилками под кожицей, сладкая с тонкой кислинкой, очень ароматная. "Орлик" — плоды средние и крупные, округло-конические, кожица плотная, светло-желтая с растекающимся малиново-красным тоном, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, приятного сладко-кислого вкуса с сильным ароматом. Слава победителям — плоды средние, округло-продолговатые, желтовато-зеленой окраски с ярко-красным румянцем и размытыми полосами. Мякоть белая, сочная, мелкозернистая приятного кисло-сладкого вкуса, ароматная. Юный натуралист — плоды больше средних, плоскоокруглые, зеленовато-желтые с ярко-красным размытым румянцем. Мякоть сочная хорошего кисловато-сладкого вкуса. Антоновка обыкновенная — классический сорт русского плодоводства и его гордость. Великолепны плоды и в свежем виде, и в моченом, что является редким качеством. Обычно дерево дает урожай 2—3 года подряд. Плоды средние и крупные, гладкие, блестящие, зеленовато-желтые, при хранении становятся соломенно-желтыми, мякоть сочная, белая, винно-сладкая с кислым оттенком и характерным сильным ароматом. Зимние Антей — плоды крупные округло-конической формы, чуть приплюснутые, малиновой окраски с винно-красным до бордового оттенком. Мякоть белая с нежно-зеленоватым оттенком, сочная, кисло-сладкая. Банановое — плоды средние и крупные плоскоокруглой формы, соломенно-желтого цвета с легким загаром с солнечной стороны. Мякоть плотная, сочная винно-сладкого вкуса с легким кисловато-свежим оттенком. Уэлси — плоды средние, светло-зеленые, почти полностью покрыты размыто-полосатым румянцем. Мякоть нежная, сочная хорошего винно-кис-лого сладкого вкуса. Из-за того, что урожай созревает неодновременно, уборку проводят в 2—3 раза. Лобо — плоды белые средние с розовато-красным или красным крапчатым рисунком. Мякоть нежная, сочная, ароматная кисло-сладкого вкуса. Характеристика сортов яблонь
извести на 1 м2 1 раз в 5—6 лет. Органические, фосфорные, калийные удобрения вносят осенью после уборки урожая, азотные — в начале вегетации, сразу после схода снега. Однако 1/3 их нормы нужно внести в сентябре—октябре, после опадания листьев перед второй волной росга активных корней. Удобрения заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8—10 см, дальше по периферии проекции кроны — до 15—20 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6— 8 см. Мульчирование уменьшает количество
сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы). Поливы в условиях средней полосы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив — во время цветения, второй — до июньского опадения завязи, третий — за 2—3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив — в сентябре—октябре (во время осеннего роста корней). Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м2: для супесчаных почв — 4—5 ведер, легкосуглинистых — 5—б, суглинистых — 6—7, для глинистых почв — 8—9 ведер. Вредители и болезни яблони и методы борьбы с ними описаны в разделе "Вредители и болезни плодовых и ягодных культур". Опыление: яблоня самобесплодна, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1—2 сортов-опылителей. Обрезка: послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20—25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10—15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого положения. Ежегодная формирующая обрезка. К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через год после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см формируют крону из 5—6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному проводнику. Загущающие ветви и ветви растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать. Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3—5-летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить. 
Омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони 1. Вырезание ветвей для снижения кроны. 2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста. 3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны. 4. Вырезание ветвей для осветления кроны. 5. Вырезание волчковых побегов. 6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей. 7. Прореживание загущающих ветвей. 8. Укорачивание полускелетных ветвей. р. Вырезание обвисающих ветвей 
Формирующая обрезка яблони При формировании кроны яблони, начиная со второго года после посадки, необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую слабую из них 
Яблоневый кордон Низкорослые формы яблонь на слаборослых, или карликовых, подвоях часто выращивают в виде кордона, направляя рост дерева по проволочному каркасу 
1. Чтобы побеги на ветвях не росли слишком скученно и не образовывали мутовок, старые толстые шпорцы следует вырезать. 2. На ветке оставляют необходимое количество молодых, хорошо сформировавшихся шпорцев так, чтобы им было просторно и они могли развиваться Хорошие результаты дает способ укорачивающей обрезки однолетних приростов ветвей молодых яблонь на шип, то есть с оставлением шипа длиной до 2 см. Шипики служат надежной защитой почки, до которой проводится укорачивание, предохраняя ее от усыхания. Этот способ весьма рационален и позволяет упростить и ускорить процесс обрезки. 
Прореживание шпорцев 1. Если шпорцы на ветках яблони растут слишком густо, скученно, плотно, их необходимо прореживать, удаляя в первую очередь слабые и старые разросшиеся. Шпорцы обычно удаляют с нижней стороны ветви. 2. При прореживании ряд шпорцев удаляется, а значит, дерево будет плодоносить менее обильно, но зато даст более крупные и качественные плоды. Если шпорцы не прореживать, у дерева не хватит сил обеспечить качественное развитие всех образовавшихся плодов Сбор урожая: летние яблоки убирают, когда кожица окрашивается — зеленый цвет становится желто-белым, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго. Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки. Их убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве. Использование: яблоки потребляют свежими, используют для компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока и различных консервов. Большое значение имеют соли яблочной и лимонной кислот, которые в организме человека участвуют в строении тканей и улучшают обмен веществ, обладают щелочной реакцией и нейтрализуют кислые продукты. Это свойство приобретает особую роль при сахарном диабете. Соли калия, находящиеся в яблоках, также положительно действуют на организм. Собственно калий способствует выделению желчи и мочи.
|
|
|
2vg.ru © 2010
|