САД И ОГОРОД

Виноград

Общие сведения: культура виноградной лозы, с древнейших времен известная в западных районах Кавказа, Малой Азии, в Греции, постепенно распространилась на Балканы. Ныне две группы винограда — европейско-азиатскую и восточно-азиатскую — выращивают и в России. Восточно-азиатские представлены виноградом диким и культурным. Культурный отличается высоким качеством ягод, неморозоустойчив, повреждается болезнями. Корневая система сильно развита, может проникать на глубину 2—5 м.

Требования: виноград тепло- и светолюбив, хорошо растет на склонах, обращенных к югу, юго-западу или юго-востоку. Виноградная лоза не очень требовательна к почве. За исключением сильно заболоченных или соленых почв, она хорошо растет почти на всех почвах. Оптимальный уровень кислотности рН 6,5—8,0.

В начале вегетации, после цветения, лозе требуется влага, а во время цветения дождливая и холодная погода крайне нежелательны: цветки плохо опыляются. Чтобы создать условия для эффективного опыления, высаживают в непосредственной близости друг от друга несколько разных сортов.

Состав: виноград отличает высокое содержание Сахаров (глюкозы и фруктозы); в ягодах найдены фитонциды, летучие вещества, органические кислоты, микроэлементы, немалое количество витаминов группы В (B₁ и В₂), а также большой набор солей.

Посадка: лучшее местоположение для виноградников — южные и юго-западные склоны,

Строение растения винограда

1. Голова куста.

2. Рукава.

3. Плодовое звено.

4. Плодоносные побеги. 5. Стрелка плодоношения.

6. Сучок замещения.

7. Однолетние побеги (лоза).

8. Порослевый побег. 9. Пасынок.

10. Бесплодный побег.

11. Подземный штамб.

12. Росяные корни.

13. Корневая система

наиболее обеспеченные теплом и солнечным светом. В северной и средней зонах выбирают участки, хорошо защищенные от ветров, с неукрытыми южными и юго-западными склонами, с плодородной почвой, хорошо прогреваемой и непереувлажненной. На приусадебном участке виноград лучше всего размещать там, где теплее, где солнце греет целый день: в первую очередь у стен зданий, хозяйственных построек, заборов. Здесь он получает больше солнечного тепла, раньше созревает. Лучше всего размещать виноград у южных стен, можно также у западных и восточных. На небольшом участке, где уже имеются деревья и кустарники, трудно подобрать более благоприятное место. Виноградная лоза растет на одном месте 30—50 лет. Виноград лучше растет и плодоносит на хорошо окультуренных суглинистых и супесчаных почвах. Плотные глинистые почвы, а также

почвы, подстилаемые на небольшой глубине глинами, без коренного улучшения для посадки непригодны. Болотистые почвы также категорически не подходят для выращивания винограда. Виноград можно возделывать на нейтральных или слабощелочных почвах, а по механическому составу даже на каменистых. Близкое расположение грунтовых вод ухудшает тепловые свойства почвы: корневая система винограда развивается поверхностно и подвергается сильному воздействую неблагоприятных факторов в течение всего вегетативного периода; виноград, растет медленно, плохо вызревают лозы. В период вегетации грунтовые воды должны находиться не ближе 1,5 м от поверхности почвы,

Посадка винограда у шпалеры

Молодые растения винограда высаживают наклонно к шпалере на расстоянии 40 см от нее, это обеспечивает устойчивость растения

и правильное развитие лоз. Кроме того, стекающая с крыши во время дождя вода не вызовет замокания растения. Место прививки не должно быть засыпано землей

Чтобы обеспечить корневой системе благоприятные условия, почву за 2—3 месяца до посадки саженцев перекапывают на глубину примерно 60 см: верхние пахотные слои перемешиваются с нижними, крупные камни удаляют с поверхности, а мелкие оставляют — они не только не мешают, но и способствуют прогреванию почвы.

При перекопке землю тщательно удобряют на глубину 30—60 см. В верхние слои вносят навоз или компост (10 кг/м²), суперфосфат и калийные удобрения.

При посадке рядами можно выкопать общую траншею глубиной и шириной не менее 60 см, заполнить ее почвой из верхних горизонтов, навозом, торфом. На 1 м траншеи вносят и перемешивают с почвой 0,8—1 кг извести-пу-шонки, 1,5—2 кг фосфоритной муки, 1 кг простого суперфосфата, 1,5—2 кг калийной соли или 2—3 кг древесной золы. Для отдельных кустов готовят ямы 60 х 60 х 60 см. Кусты сажают рядами через 2,5—3 м, а в ряду располагают через 1,25—1,5 м.

Высаживают лозу, как правило, весной, в марте и апреле, когда почва уже достаточно прогрета. Перед посадкой саженцы обрабатывают: главные корни, растущие на нижнем конце, укорачивают примерно на 10 см, а поверхностные вырезают. Побег укорачивают до 2 глазков. Перед посадкой полезно намочить корешки в болтушке из земли с коровяком. Во вспаханной почве делают лунки поглубже, чем сами саженцы. На дне ямки выкладывают холмик из верхнего плодородного слоя земли, перемешанного с компостом; растение сажают на холмик таким образом, чтобы верхний глазок был на уровне 4 см над поверхностью земли. Корешки расправляют, ямку до половины засыпают пахотной землей, перемешанной с компостом. Навоз в данном случае не вносят. Землю вокруг саженца слегка притаптывают, ямку до краев заливают водой. После того, как вода впитается, ямку засыпают землей "с верхом" — на 3—5 см выше уровня остальной почвы из легкой земли. Так молодые новые побеги предохраняются от заморозков и засухи.

У стен сажают лозу слегка наклонно, корнями от стены. Перед посадкой у ямки вбивают колышек, к которому привязывают молодые побеги.

Сорта винограда

Космонавт — очень ранний. Ягоды среднего размера, темно-фиолетовые, мякоть мясисто-сочная. Гроздь рыхлая, средней величины, массой от 100—140 до 200 г. К грибным болезням неустойчив.

Северный ранний — очень ранний. Ягоды мелкие, белые, сочные. Гроздь мелкая, рыхлая. Лучше плодоносит при крупных формировках. К грибным болезням неустойчив.

Краса Севера. Рекомендуется для пристенной культуры, пленочных укрытий и теплиц. Сорт ранний, очень урожайный, склонен к перегрузке. Ягоды крупные, белые, сочные. Гроздь крупная, рыхлая.

Мичуринский — сорт ранний. Ягоды средние и крупные, черные или темно-красные, мякоть сочная с мускатным привкусом. Гроздь средняя, массой до 150 г. Восприимчив к милдью.

Уход: в первый год в течение вегетационного периода рекомендуют несколько раз окопать саженцы, чтобы уничтожить сорняки и удержать в почве влагу. Особенно тщательно взрыхляют землю около приствольного круга. По достижении побегами длины 10 см их следует обработать против мучнистой и ложно-мучнистой росы винограда. В конце июня осторожно отгребают землю, обрезают молодые поверхностные корни и снова

засыпают землей. В середине августа землю снова отгребают, чтобы часть побегов, выросших под землей, могла до зимы вызреть. Молодые побеги подвязывают к колышкам. Осенью на них следует подсыпать землю, чтобы они не замерзли.

Почву на винограднике в период вегетации следует содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Вокруг единичных кустов почву обрабатывают в радиусе 1,5 м. В летний период систематически рыхлят почву по мере появления сорняков. Осенью, после сбора урожая, почву перекапывают глубоко с оборотом пласта, что способствует сохранению влаги и улучшению воздушного режима. В отдельные засушливые годы в июле и начале августа следует увлажнять почву. Поливы, особенно на молодых посадках и на легких почвах, способствуют увеличению силы роста кустов и размера ягод.

При соответствующей предпосадочной заправке почвы молодые растения в первые 3 года нуждаются только в подкормках. Органические удобрения вносят раз в 3 года из расчета 8—10 кг/м². Вместе с органическими удобрениями вносят фосфорные и калийные. Навоз лучше вносить осенью, компост — весной. При осеннем внесении навоза минеральные удобрения весной не применяют. Если же органические удобрения не вносились, то весной вносят на 1 м² 50 г аммиачной селитры, 100—120 г суперфосфата, 75—100 г древесной золы или 30—50 г сернокислого калия. Удобрения лучше вносить до открывания кустов. Летом кусты подкармливают и после цветения, и в начале созревания ягод. Под каждый куст вносят 10—15 г аммиачной селитры, 25—30 г суперфосфата, 10—15 г калийной соли. Удобрения лучше вносить в лунки. Внесение азотных удобрений необходимо прекратить в конце июля — начале августа, иначе побеги не успеют вызреть, окрепнуть и померзнут зимой. Кусты винограда, особенно на открытых участках, при значительных колебаниях температуры нужно защитить от морозов еще до замерзания почвы в первой половине ноября. Лозу отвязывают от подпорок и укладывают в выкопанную канавку глубиной 15 см, а затем присыпают слоем земли в 20 см (не следует брать землю вблизи корней, чтобы они не замерзли зимой). Если виноград растет у стены здания или вокруг беседки, то после снятия побегов их прикрывают сухой соломой или листьями, а затем слоем земли. Кусты, укрепленные на беседке, можно укрыть на зиму, не снимая лозы, прикрыв побеги соломенными или тростниковыми циновками. Однако такое укрытие в холодную зиму может оказаться недостаточным.

Обрезка: лозу можно обрезать до середины декабря, но, как правило, обрезку проводят в марте (при температуре не ниже -3 °С), когда уже нет опасений, что нагрянет мороз. Для обрезки однолетней лозы используют острые садовые ножницы, для старых кустов — садовую ножовку, оставляя над верхним глазком пенек размером 2 см.

Примерно с середины мая до начала июня, когда однолетние побеги достигают длины 20—25 см и приближается пора образования соцветия, проводят обломку кустов. В конце июня или в июле плодоносные сучки, вырастающие из длинной древесины, прищипывают за 10—12-м листом, а неплодоносные сучки обламывают. За последними тремя листами укороченных сучков оставляют пасынки. В конце августа, когда ягоды начинают мяг-чать, производят так называемую чеканку лозы, то есть удаляют верхушки зеленых побегов над 15—16-м листом. Это необходимо сделать для лучшего вызревания лозы и ягод. Пасынки обрезают по мере их появления, оставляя 1 лист.

Для ускорения созревания плодов и улучшения их качества проводят прореживание листьев в зоне расположения гроздей и во время созревания ягод и разреживание гроздей. Удобнее выращивать лозу в форме одно- и двустороннего горизонтального кордона. В местах, где возможны сильные морозы, рекомендуют выращивать наклонные кордоны — плечо идет косо под углом 30—45° к поверхности земли.

Если лоза с высоким стволом постарела, ее следует омолодить. Старый ствол обрезают почти у земли, а лозу, выросшую из замещающей почки у самого основания, обрезают на высоту, необходимую для образования нового ство-

Выращивание винограда в форме одноплечевого Гюйо

1. Растение винограда весной третьего года формирования после обрезки и пригибания плодоносящей лозы.

2. Растение винограда на третий год осенью перед обрезкой

Формирование виноградной лозы без штамба

Достаточно просто формировать растения винограда по системе Гюйо без штамба. Этот способ может быть освоен даже начинающими садоводами. Обрезка растений при этом выполняется дважды в год — осенью и весной.

1.Для подвязки растений необходимо создать опору в виде нескольких рядов проволоки, натянутых между опорами параллельно земле через 30—40 см. Растение обрезают до 3— 4 почек над поверхностью земли.

2. В первый год после посадки на молодом растении выращивают 2—3 сильных побега, осенью обрезают невызревшую часть побегов и укрывают их на зиму. Весной и осенью следующего года поступают так же.

3. Весной третьего года оставляют длинные лозы толщиной с карандаш, на каждом из 2 сучков нижний побег укорачивают на 3—4 почки (на сучок замещения), а верхний — на 6—8 почек (на плодовую стрелку). Побеги выше плодовой стрелки необходимо вырезать целиком. Плодовые стрелки прикрепляют к нижней проволоке шпалеры, а зеленые побеги подвязывают, направляя их вертикально вверх. Из развившихся из одной почки нескольких побегов оставляют самый сильный

В конце первого года развития растения винограда необходимо зафиксировать у него требуемую высоту штамба, после этого обрезку произвести до уровня 5— 6-й почки выше установленной высоты. Это стимулирует побегообразование

Обрезка

виноградной

лозы

1. Верхнюю состарившуюся и отплодо-носившую лозу вырезают в ходе осенней обрезки.

2. Из двух

плодовых лоз,

расположенных

ниже вырезанной,

оставляют одну

в качестве

плодовой лозы,

а вторую

укорачивают до двух почек

ла. Оставляют лишь 2 сучка на конце ствола и 1 внизу, как запасной. Остальные глазки сразу после распускания обламывают.

Сбор урожая: время сбора столовых сортов устанавливают по внешним признакам и вкусу ягод. Для столовых сортов важны также окраска, прозрачность, восковой налет и плотность ягод.

Грозди срезают секатором и складывают в чистую тару без постороннего запаха, стараясь не смазать восковой налет.

Использование: в медицине существует такой термин, как амелотерапия, то есть вино-градолечение.

Этот курс предполагает поглощение до 2 кг винограда в день под наблюдением врачей, его назначают людям с легочными и сердечными заболеваниями.

Самое лучшее — есть виноград свежим. Можно из него делать вино, сок и компоты, джемы и варенья; ягоды сушат, вялят и консервируют.

Сушеный виноград называется изюмом. Он бывает двух видов: первый — кишмиш (в нем семя есть, но оно маленькое, недоразвитое, мягкое, практически не ощутимое во рту), второй — ко-ринка (ягоды партенокарпические, то есть нео-плодотворенные, а значит, без семян). Еще виноград сушат иногда целыми гроздьями (это так называемая малага), но у нас в стране такой способ сушки мало распространен.