САД И ОГОРОД

Помидор

Общие сведения: помидор — однолетняя культура семейства пасленовых. Его родина — Южная Америка и Мексика. В России помидоры известны с XVIII века, однако в пищу их тогда не употребляли, считая ядовитыми. Плодами и цветами любовались, использовали их как декоративное растение. Только с середины XIX века помидор стали выращивать на огородах как овощную культуру. Среди выращиваемых сортов различают три разновидности — обыкновенный, штамбовый и крупнолистный. Обыкновенный имеет тонкие стебли, полегающие в период плодоношения. Для штамбового характерны компактность всего куста, прямостоячие толстые стебли, полегающие под тяжестью плодов, лист с коротким черешком и гофрированной поверхностью. Помидор крупнолистный отличается от обыкновенного только строением листа. В зависимости от характера роста и ветвления боковых побегов сорта помидора делят на вет-

вящиеся и слабоветвящиеся. Первые из пазух листьев главного побега образуют боковые побеги — пасынки, которые в свою очередь дают побеги второго порядка, затем третьего и т.д. Вторые характеризуются отрастанием боковых побегов только в пазухах листьев нижней части главного стебля. Слабоветвящиеся растения помидора обычно не требуют пасынко-вания, и в средней полосе они хорошо вызревают в открытом грунте.

Требования: растения помидора в разные периоды роста и развития предъявляют различные требования к внешним условиям. Они могут расти и плодоносить при длинном и даже непрерывном световом дне. Короткий день требуется только для отрастания рассады. Наиболее благоприятная температура для роста, развития и плодоношения помидора 22—25 °С днем и 16—18 °С ночью.

Потребность в воде у помидора довольно высокая, особенно необходима влага растениям в период образования бутонов и завязей. Вместе с тем эта культура не выносит почв с близко расположенными грунтовыми водами. Плохо переносит она и высокую влажность воздуха, длительную дождливую погоду. Слишком влажный воздух создает условия для заболевания растений бурой пятнистостью и фитофторозом, затрудняет оплодотворение.

Помидор можно выращивать на различных почвах, но предпочтительнее делать это на легких суглинистых или супесчаных, хорошо прогреваемых, с высоким содержанием органического вещества.

В молодом возрасте растения нуждаются в подкормке фосфорными удобрениями. В период цветения и плодообразования возрастает потребность в азоте, в период усиленного роста плодов — в калии. Недостаток кальция приводит к заболеванию растений вершинной гнилью плодов. Чтобы избежать этого, необходимо проводить известкование почвы (до слабокислой реакции).

На почвах, бедных органическими веществами, помидор может испытывать недостаток магния. Положительно действуют на развитие и плодоношение растений микроэлементы — бор, марганец и железо;

Участки под помидор располагают на южных, юго-восточных или юго-западных склонах. Можно высаживать его возле южной стены дома, сарая, забора. На одном месте помидор можно выращивать 2—3 года подряд. Лучшие предшественники — капуста, огурец, лук и кабачок. Нельзя выращивать его по картофелю, перцу, баклажану, так как болезни и вредители у этих культур одни и те же.

Весной под перекопку почвы вносят перегной или торфокомпост (2,5—3 кг/м²) и полное минеральное удобрение из расчета на 10 м²: 70— 80 г азота, 90—110 — фосфора и 60—70 г калия. При этом следует учесть, что помидор не переносит хлор, поэтому удобрения, содержащие этот элемент, под него применять нежелательно. Многие подмосковные овощеводы в каждую лунку при посадке растения с поливной водой дают еще 25—30. г/м² аммиачной селитры, 60—70 — суперфосфата, 20 — калийной соли и 200 г/м² золы.

Состав: содержат витамины С, В₁, В₂, В₃, В₆, РР, К, каротин, белок, сахара, минеральные соли, яблочную и лимонную кислоты.

Выращивание: рассаду для высадки в открытый грунт выращивают в комнате, парнике или в теплице. После однократной пикировки всходов в другой ящик сеянцы можно пересадить в торфоперегнойные, бумажные, картонные горшочки или питательные кубики. После пикировки растения поливают теплой водой и притеняют, что способствует быстрому укоренению.

В начальный период роста температуру воздуха в солнечные дни поддерживают на уровне 20 °С, ночью — 17—18 °С. В пасмурные дни температуру днем поддерживают на 2—3 °С ниже. За 10—14 дней до посадки растений в грунт температуру воздуха днем понижают до 17—18 °С.

На юге в грунт высаживают 30—40-дневную рассаду, в Нечерноземной зоне, Восточной Сибири — 60—75-дневную. В средней полосе срок высадки рассады в открытый грунт — конец мая — первая декада июня, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 6—10 °С. Низкорослые сорта высаживают с расстоянием между рядами 50—70 см. Гряды делают невысокими — 5—10 см, шириной 100—110 см. Низкорослые скороспелые сорта можно высаживать в 2—3 ряда. Расстояние между растениями в ряду — 25—35 см.

В пасмурную погоду рассаду высаживают в течение всего дня, в солнечную, жаркую — во второй половине дня. Невысокие, хорошо развитые растения сажают вертикально, глубже, чем они росли в рассадных условиях. После посадки почву у корней плотно обжимают, не оставляя при этом холма у стебля. Переросшую рассаду лучше сажать слегка в расстил с засыпкой части стебля землей, чтобы растение образовало дополнительную корневую систему. При этом верхушку растений ориентируют в направлении господствующих ветров. При сухой погоде, чтобы растения лучше прижились и укоренились, их поливают.

Сорта для открытого грунта

Скороспелые (созревают через 96—110 дней) Алпатьева 905 А — устойчив к вирусным болезням. Куст штамбовый, низкорослый. Плод средне-мясистый, массой 60—100 г. Пригоден для долгого хранения и засола.

Белый напив 241 — салатный. Окраска зрелого плода ярко-красная, незрелого — молочно-белая, за что сорт и получил свое название; плод мясистый, крупный.

Грунтовый грибовский устойчив к низким температурам и болезням. Плоды хорошо дозревают после сбора. Рекомендуется для потребления в свежем виде и засолки.

Среднеспелые и среднепоздние (созревают через 110—130 дней)

Брекодей 1б38 образует штамбовый, маловетвящийся куст. Плод крупный, оранжево-красный, массой 70—120 г.

Кубанский штамбовый 220 (среднепоздний) имеет плод крупный, оранжево-красный, очень вкусный. Особенно хорош для переработки на томат-пасту.

Подарок — среднеспелый, пригоден для рассадной и безрассадной культуры. Плод сравнительно крупный, красный, используется для консервирования и в свежем виде.

Позднеспелые (вегетационный период 125— 150 дней)

Краснодарец 87/23—9 — штамбовый, средневет-вящийся. Плод плоскоокруглый, красный, среднего размера, массой 70—100 г. Советский 679 — жароустойчивый. В открытом грунте можно выращивать рассадным и безрассадным способом. Куст нештамбовый. Плод крупный (70—110 г), красный. Используют для изготовления томатопродуктов и в свежем виде.

При зимне-осеннем выращивании семена в защищенный грунт высевают в середине декабря — начале января, а на юге — во второй половине ноября. Почва для рассады состоит из 2 частей торфа или перегноя, 1 части дерновой земли и 1 части крупного песка с добавлением на 1 м^З смеси 150 г аммиачной селитры, 250 — двойного суперфосфата и 200 г сернокислого калия.

Пикируют рассаду в горшочки, содержащие вышеуказанную почву, при этом содержание азо-

Сорта для защищенного грунта

Скороспелые и среднеранние — Вировский скороспелый, Ленинградский скороспелый, Нерис, Украинский тепличный 285-

Средне- и позднеспелые сорта и гибриды — Внуковский (среднеспелый — сс), Гибрид Вайн-мон (среднепоздний — сп),Кондине улучшенный. (сп), Ленинградский осенний (сс), Московский осенний (сс), Тепличный Никитина (сс), Тепличный 200 (сс), Уральский многоплодный (сс).

та, фосфора и калия должно быть в 1,5—2 раза выше, чем в почвосмеси при выращивании рассады для открытого грунта. Температуру в теплице поддерживают 18—25 °С днем и 12— 18 °С — ночью.

Высаживают рассаду в 50—60-дневном возрасте ленточным способом по схеме 90 х 60 или 100 х 60 см. В ряду растения размещают на расстоянии 35—40 см.

Уход: растения в открытом грунте требуют для хорошего роста регулярного рыхления почвы, полива, подкормки, окучивания и мер по формированию стебля. В первые 2 — 3 недели почву рыхлят лопатой на глубину 12— 15 см, затем тяпкой — на глубину 5—8 см, чтобы не повредить корневую систему. Последние 1—2 рыхления совмещают с окучиванием, присыпкой влажной земли к стеблю растения.

Первую подкормку дают через 2—3 недели после высадки рассады в открытый грунт из расчета по 15 г/м² азота и калия, 30 г/м² фосфора. Второй раз при массовом росте и созревании плодов подкармливают аммиачной селитрой в дозе 80 г/м² и серно-кислым калием — 25 г/м². В это время рекомендуются также некорневые подкормки микроэлементами — бором (1 г/л воды) или стимулятором роста. Подкормки совмещают с обработкой растений против болезней или вредителей. Делать это лучше вечером, когда нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует его полному поглощению. Для получения раннего и высокого урожая очень важны пасынкование и прищипка верхушек растений. Сильнорослые, ветвящиеся сорта пасынкуют 1—2 раза, удаляя в первую очередь нижние побеги длиной 5—7 см. При

Материнское растение (в центре)

с прокопанными пасынками (по бокам)

В июле с растения удаляются все пасынки, находящиеся между пазухами листьев, и листья, лежащие на земле. С середины августа отщипываются все еще растущие соплодия

втором пасынковании за месяц до окончательной уборки удаляют молодые бутоны и цветущие побеги. При двухстебельной форме помидора оставляют пасынок в пазухе листа, расположенного под первой цветочной кистью, а при трехстебельной — пазухе второго листа под первым соцветием. За 20—25 дней до сбора плодов у растений прищипывают верхушки, оставляя над верхней кистью 2—3 листа. В начале июля полезно укоротить кисти, отщипнув часть бутонов и цветков, которые под открытым небом могут не успеть дать полноценные плоды.

Если есть возможность накрыть кусты в августе пленкой, то цветки не обрывают. Срезают пасынки и кисти секатором или ножницами, оставляя пенек длиной 1 см. Чтобы создать лучшие условия освещенности, растения подвязывают к кольям или к натянутой вдоль рядов проволоке. Колья ставят с северной стороны на расстоянии 7—10 см от стебля. К кольям растения прикрепляют в 3 приема: 1 — сразу после посадки, подвязывая стебли мягким шнуром восьмеркой около первого листа; 2 и 3 — по мере роста над второй и третьей кистью.

Помидоры в защищенном грунте дважды подкармливают: первый раз не ранее чем через 10—15 дней после пикировки (аммиачная селитра — 5—7 г на 10 л воды, суперфосфат и серно-кислый калий — по 10—15); второй — за 5—7 дней до высадки в грунт (некорневая подкормка 0,1%-м раствором борной кислоты). Через 2—3 дня после посадки растения подвязывают к проволочной шпалере, натянутой на высоте 2 м. Шпагат подвязывают под первым или вторым листом. В теплице помидор формируют в 1 стебель. Боковые пасынки удаляют при достижении

Схема формирования куста помидора:

1. В один стебель. 2. В два стебля. 3. В три стебля

ими длины 5 см. Рост растения ограничивают 12—16 соцветиями, оставив под последней кистью 2—4 листа. Верхушку прищипывают за 40—45 дней до завершения уборки плодов. Для улучшения опыления в зимне-весенние месяцы цветущие соцветия встряхивают или слегка постукивают.

Во время завязывания плодов растения подкармливают аммиачной селитрой из расчета 15—20 г/м², суперфосфатом — 40—60, сернокислым калием или лучше древесной золой — 20—30 г/м². В период плодоношения дозы азота и калия увеличивают, а фосфора — уменьшают. Поливают помидор в теплице не часто, но обильно. После каждого полива, как только почва немного просохнет, ее рыхлят. Тщательный уход — лучшая профилактическая мера всякого рода заболеваний, которым подвержены помидоры. Белые мухи очень любят их листья. Проверяйте нижнюю поверхность листьев на предмет их присутствия и вешайте клейкие ленты. Изредка на помидоры нападают клещи, значительно чаще — тля. Следует остерегаться грибковых заболеваний, действие которых проявляется сначала в виде темно-коричневых пятен на листьях и плодах. Пораженные болезнью растения подлежат уничтожению. В качестве профилактической меры растения можно посыпать доломитовой мукой или известью и опрыскивать отваром крапивы. Компост повышает качество почвы. Довольно часто наблюдается явление, называемое "зеленый воротник", когда вокруг стебля образуется твердая зеленая ткань. Причиной тому служит избыток в почве азота или задержка роста. Серая плесень появляется при избыточной влажности воздуха в теплице.

Сбор урожая: убирают плоды выборочно. В первую очередь необходимо снять уродливые сразу после их появления. Плоды собирают различной спелости в зависимости от погодных условий и способов употребления. Те, что идут в пищу, лучше снимать зрелыми. Если предполагается, что помидоры будут лежать некоторое время, их лучше собрать в стадии бланжевой спелости. Плоды нужно снимать с кустов, пока температура воздуха ночью выше 7—8 °С. Дозревают плоды в хорошо проветриваемом помещении при температуре 18— 25 °С и влажности воздуха 80—85 %. Зрелые помидоры размещают в 1 — 2 слоя на стеллажах в ящиках, чтобы они не повредили друг друга, в темных, обязательно проветриваемых помещениях. При температуре 4—6 °С они хранятся 15 —30 дней.

Срок хранения зеленых плодов (достигших биологической зрелости) может быть продлен до 50—60 дней. Температура их хранения вы-

ше 8—10 °С. Если же ее опускают до 4—6 °С, плоды не покраснеют. Лучше и дольше (2—3 месяца) хранятся плоды, присыпанные опилками или верховым торфом.